Jean-François Martin Publié le 17 mars 2013 - Mis à jour le 21 juin 2019
Si nous repartons sur ce basique, c'est que de nombreuses questions nous ont été posées sur la façon de monter un mur droit en parpaing, type muret de jardin, mur d'enclos.. Voici, en 8 étapes, comment procéder.
Tout d'abord pour faire un mur en parpaings, préparez une fondation qui sera le support de votre mur, généralement une fondation de 0,30 x 0,30 x 3 m ; ce qui veut dire que si votre mur fait 3 mètres, vous creuserez sur une largeur de 30cm, sur une profondeur de 30cm et sur une longueur de 3m (soit 0.27 m3 de béton). Vous pouvez armer la fondation (pose de 4 barres d'acier ou d'une longrine) améliorant la solidité de votre fondation, béton dosé à 350kg/m3, ciment, sable et gravier. Séchage au moins 3 à 4 jours avant de monter le mur dessus.
Une fois la fondation sèche, une semelle de mortier (sable et ciment) de montage frais est étalée à la pelle puis à la truelle pour coller les parpaings (dosage ciment 250kg/m3).
On pose ensuite un parpaing à chaque bout, alvéoles vers le bas et on règle de niveau dans les deux sens, une fois sur la longueur puis sur la largeur (symbolisé par les deux niveaux) ; une fois fait, on tend une corde entre les deux moellons. Lors de la pose des blocs, on pose le plus en place possible, le bloc ne doit pas être tiré et déplacé car sinon vous arrachez dessous la couche de mortier qui assure la planéité et le collage.
On aligne les blocs avec la corde tendue entre les bords supérieurs des blocs et on cale au niveau.
Pour finir l'espace vide entre les deux derniers parpaings, soit l'espace est suffisant pour mettre un demi ou 1 tiers de bloc et vous cassez un bloc pour glisser le morceau approprié, en le scellant avec du mortier ; soit vous faites un mini coffrage comme sur le schéma, en remplissant de mortier plutôt sec. Pensez bien à bourrer les joints verticaux entre les blocs (pour la solidité de votre muret en parpaing).
Pour le rang supérieur, on repose une semelle de mortier (2 à 3cm d'épaisseur) sur toute la surface puis pose des blocs en joints croisés ; on commence dans cet exemple le deuxième rang par un demi parpaing (on en casse un en deux sur l'alvéole de rupture), on remonte la corde pour l'alignement et on travaille ensuite au fil à plomb pour la verticalité du mur.
On place le fil à plomb en haut du dernier parpaing et on laisse coulisser le plomb jusqu'à quelques centimètres du bas ; là le plomb doit affleurer le mur pour obtenir la verticalité. On répète l'opération autant de fois que de rangs nécessaires pour le montage du mur en parpaings.
Penser à faire poser vos palettes de parpaings à proximité des extrémités du muret pour éviter la manutention.
Si on souhaite armer le muret, on utilisera en bout des blocs d'angle avec un trou permettant a chaque rang de laisser passer le ferraillage qui est lui même pris à la base dans les fondations, puis on coulera du béton dans cette colonne.
